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100 Lugares que ver antes de morir. 15 Angkor – Camboya

Angkor es una región de Camboya que alojó las sucesivas capitales del Imperio jemer durante su época de esplendor. Sólo recientemente esta área ha sido recuperada de la selva, con la excepción de su templo más importante, el templo de Angkor Wat, que aunque dedicado originalmente al dios hindú Vishnú, nunca llegó a abandonarse, siendo mantenido desde hace siglos por monjes budistas. Sus monumentos y templos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1992.

Angkor Wat, es el templo más grande y también el mejor conservado de los que integran el asentamiento de Angkor. Está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida, y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo.

El denominado Imperio Angkoriano dominó el sureste asiático, desde el Mar de China hasta el Golfo de Bengala, entre los siglos IX y XV de nuestra era. Sus monumentos y templos se encuentran cerca de la actual Ciudad de Siem Riep, Provincia de Siem Riep, en Camboya.
Angkor está constituida por decenas de templos y “ciudades satélites”, así como por las instalaciones hidrológicas indispensables para la agricultura y para satisfacer las necesidades alimentarias de la población Khmer.

Durante muchos años, los arqueólogos se han preguntado cómo es posible que una ciudad con un tamaño similar al área metropolitana de Nueva York y que llegó a albergar a cerca de un millón de habitantes acabase convertida en ruinas y engullida por la selva.

Según numerosos historiadores, el esplendor del Imperio jemer se asentó sobre su dominio del agua. Originalmente la llanura de Angkor estaba ocupada por espesas junglas que se inundaban tras las lluvias monzónicas. Los jemeres construyeron una extensa red de canales y embalses para gestionar toda esta agua, de forma que podían evitar las inundaciones a la vez que abastecían enormes extensiones dedicadas al cultivo de arroz y acumulaban reservas hídricas para la estación seca.

La leyenda de la fundación de Angkor Vat parte de la historia de Preah Ket Melea, hijo del rey del estrato celeste y de una simple mortal: las divinidades declaran que les molesta el olor a hombre de Preah Ket Melea y piden al rey que lo haga descender al estrato de los humanos. El rey se ve obligado a someterse. Propone a su hijo que elija un edificio del estrato divino a fin de construir una réplica del mismo en la Tierra con ayuda de Preah Visnukar, el arquitecto celeste, que la población sigue invocando hoy antes de proceder a una edificación. Modesto, Preah Ket Melea escoge el establo. Se suelta un buey en la llanura de Angkor y el lugar en que se echa es designado para erigir el templo de Angkor Vat.

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1.Cataratas de Iguazu
2.La Alhambra
3.Perito Moreno
4.Petra, La Ciudad del Desierto
5.El Salto del Ángel
6.Taj Mahal
7.Highland, Escocia
8.Chichén Itzá
9.Las Grutas de Postojna
10.Parque y Cascadas de Plitvice
11.Los monasterios de Meteora
12.Terrazas de Arroz de Banaue, Batad y Bangaan
13.La Calzada del Gigante
14.Bahía de Ha-Long

100 Lugares que ver antes de morir. 13 La Calzada del Gigante – Irlanda

La Calzada del Gigante, en inglés “Giant’s Causeway”, es un área que contiene unas 40.000 columnas de basalto provenientes del enfriamiento relativamente rápido de la lava en un cráter o caldera volcánica que ocurrió hace unos 60 millones de años. Se encuentra en la costa nororiental de Irlanda, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.

El descubrimiento de este lugar fue en 1963, lo que más sorprende es que durante tantos años debido al aislamiento de la Costa de Antrim este lugar permaneciese en el anonimato.
La visita a la Calzada del Gigante puede durar aproximadamente dos o tres horas. El recinto puede visitarse por la orilla o parte baja, donde se encuentra la calzada del gigante, pero también se puede visitar por la parte alta de los acantilados

El Centro para Visitantes de la Calzada del Gigante ha sido elegido Mejor Visita Guiada en Irlanda y está abierto todo el año (incluyendo el día de Navidad y el Día de Año Nuevo). Está situado a 1 km aproximadamente de la Calzada, y ofrece servicio de autobús hasta las piedras. Ofrece presentaciones audiovisuales que narran la leyenda y los mitos de la zona, junto con la realidad geológica de la zona. Si prefieres contemplar el paisaje a tu ritmo, también puedes optar por ir andando hasta la atracción principal. La Calzada puede visitarse en cualquier momento, aunque su belleza queda resaltada al amanecer y al atardecer, cuando la envuelve la bruma.

Cuenta una antigua leyenda celta que hace mucho tiempo, un gigante Irlandés llamado Finn MacCool deambulaba por la costa norte, desde donde podía ver Escocia a través del estrecho mar de Moyle. Un gigante escocés, Benandonner, era el mayor rival de Finn, y desafiaba su fuerza y su reputación. Como los dos gigantes nunca se habían conocido, Finn decidió invitar a Benandonner a Irlanda, para comenzar una batalla decisiva. No había barco lo suficientemente grande que pudiera transportar al gigante, por lo que Finn construyó una calzada de enormes piedras a través del agua para que el gigante escocés pudiera viajar sobre terreno seco; así no tendría excusas para evitar la confrontación.
Pero, mientras Finn se acercaba, se dio cuenta de que su rival era mucho más grande de lo que se pensaba. Regresó a su hogar cerca de las colinas y, como cualquier hombre inteligente, le pidió consejo a su mujer. Oonagh, una mujer muy práctica, disfrazó a Finn de bebé, con su babero y su camisón. Le puso en una enorme y tosa cuna, diciéndole que se estuviera quieto y fingiera estar dormido, mientras la enorme sombra de Beanandonner aparecía por la puerta.
Oonagh invitó al gigante escocés a tomar el té, rogándole que no despertara al hijo de Finn. Viendo el enorme bebé que había en la cuna, Bennandonner se asustó, diciendo que si ese era el hijo, prefería no conocer al padre. Regresó a Escocia, destrozando la calzada tras él, aterrado por la idea de que el terrible Finn pudiera seguirle a casa.
Esta es la leyenda de La Calzada de los Gigantes. Aquellos que son escépticos van a ver el mar abierto, con Escocia de fondo, y una gran cantidad de columnas rotas de la Calzada, que muestran la prisa que tuvo el gigante al destrozarla.

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7.Highland, Escocia
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9.Las Grutas de Postojna
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12.Terrazas de Arroz de Banaue, Batad y Bangaan

100 Lugares que ver antes de morir. 12 Terrazas de Arroz de Banaue, Batad y Bangaan – Filipinas

En el norte de Filipinas, en la provincia de Ifugao, se encuentran las interminables terrazas de arroz, entre las que destacan las que hoy nos traen aquí Banaue, Batad y Bangaan.

Estos arrozales en terrazas tienen cerca de 2000 años de antigüedad. Se cree que fueron construidos por la tribu indígena de los ifugao . Estas terrazas se encuentran a 1500 metros sobre el nivel del mar y ocupan una superficie de más de 10 mil kilómetros cuadrados. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995 y en peligro en 2001, declaración que continua aun hoy vigente.

Estamos ante un entramado de manantiales que canalizan el agua de la selvas subtropicales,creando un sistema de riego perfecto. A menudo son dañadas por terremotos y tifones, por lo que necesitan de un mantenimiento muy cuidadoso. Estos curiosos arrozales son además filtros naturales que abastecen de agua potable a los habitantes de los valles, originando un sistema eficientemente natural en el que las personas y los recursos interactúan de una manera sostenible.

Los arrozales son una ingeniería compleja y rudimentaria a la vez, las canalizaciones de agua están hechas con arcilla y bambú y se aprovecha el desnivel natural para inundar una terraza tras otra por mero rebose forzado a través de unos aliviaderos. Simple y complejo a la vez, un auténtico alarde de la capacidad humana con los conocimientos y herramientas de hace 20 siglos.

Para visitar las terrazas de arroz de Banaue y Batad, hay que tomar un autobús nocturno de Manila a Banaue. Aunque barato, la parada esta en un barrio de Manila poco accesible. Se toman desde Sampaloc Bus Terminal, en Lacson Avenue. La única compañía que opera hasta Banaue es Ohayami. Todos los viajeros inciden en el frío que se pasa en estos autobuses así que no olvidéis una rebequita.
Sus habitantes, descendientes de los ifugao, conservan todavía la mirada perdida característica de esta comunidad en parte gracias al nga nga, un estimulante creado a partir de las hojas y los frutos de la palma que mastican una y otra vez.

Aquí va la leyenda forjada durante el avance imparable del Ejército Imperial japonés durante la II Guerra Mundial por el Sudeste Asiático.
La victorias niponas se suceden y El general japonés Tomoyuki Yamashita gana en esos días el apodo de “El tigre de Malasia”.
El general japonés se lleva a Filipinas lo saqueado en doce naciones en Asia oriental y suroriental. Lingotes de oro, obras de arte, piedras preciosas, antigüedades chinas de valor incalculable… todo lo que la imaginación popular ha podido vislumbrar.
Se dice que Yamashita decide esconderlo cuando el avance del contingente aliado al mando del general Douglas MacArthur por Filipinas se hace imparable y no es seguro sacarlo por mar del país.
“El tigre de Malasia” se rinde oficialmente a los aliados el 3 de septiembre de 1945 en la residencia del embajador estadounidense para Filipinas en Campo John Hay, según recogen los historiadores.
El filipino Domingo Pahigon, un miembro de la tribu ifugao, quien a sus 90 años de edad se presenta como el último testigo vivo de aquél día histórico, asegura que presenció la entrega de Yamashita a los estadounidenses.
“Le vi intercambiar saludos con los oficiales americanos”, afirma Pahigon sobre un acto ocurrido en Sitio Longa, en la cordillera central de la isla de Luzon, según publica hoy por el diario “Philippine Daily Inquirer”.
Condenado a la pena capital por crímenes de guerra en un tribunal militar, Yamashita es colgado hasta la muerte en Los Baños, provincia de Laguna, vecina a Madrid, el 23 de febrero de 1946.
Algunos creen que se llevó a la muerte el secreto, otros defienden que los estadounidenses le torturaron para que revelara la localización del tesoro.
Lo cierto es que desde hace sesenta años buscadores de fortunas de todo el mundo pasan por Filipinas para tentar a la suerte.
En 1970, el cazador de tesoros Rogelio Roxas afirmó que había encontrado un buda de oro sólido de tres pies de alzada en Baguio, la llamada “capital veraniega” de Filipinas, donde Yamashita se refugió tras perder Manila.
En noviembre de 2002, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en las cercanías de Córdoba, en la isla de Cebú (sur), cuando excavaban un túnel en busca del legendario potosí.
Un año más tarde, un grupo de personas desenterró 67 tumbas de un cementerio japonés en la ciudad de Davao, en Mindanao (sur).
Hoy en día, en los foros de contactos de internet se puede encontrar, si se busca, quien está dispuesto a vender un mapa “genuino” del tesoro de Yamashita.

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11.Los monasterios de Meteora

100 Lugares que ver antes de morir. 11 Los monasterios de Meteora

Meteora se encuentra en el corazón de Grecia, a 320 km de Atenas, en la región de Tesalia, en las proximidades de ciudad de Kalambaka.

Los monsterios se encuentran encaramados en inaccesibles cimas rocosas que se levantan a 300 metros sobre el valle del Peneo. Los picos y los acantilados de este paisaje sobrenatural fueron creados por la acción del mar, que sumergió estas llanuras hace 30 millones de años.

Meteora significa, literalmente, “en el aire”, de ahí que se les conozca en castellano como Monasterios suspendidos del cielo, Monasterios suspendidos en el aire o Monasterios arriba del cielo. Hay más de 60 cumbres. La comunidad religiosa más antigua data del siglo X y en el XVI había 24 monasterios y ermitas. De estos sobreviven cuatro como piezas de museo, mientras que otros dos funcionan como centros religiosos, con varios monjes que habitan en ellos, para un total de seis.

Estos son los siguientes:
Monasterio de San Nicolás: Es el primero en encontrarse en el trayecto desde Kastraki a Meteora. Es una iglesia de forma cuadrada construida a principios del siglo XVI. Fue decorada por el pintor cretense Theophanis Strelitzas o Bathas, en 1527.
Monasterio de San Esteban: Es uno de los monasterios más accesibles, ya que no requiere subir largos tramos de escaleras. Pequeña iglesia rectangular dedicada a San Esteban, fue construida a mediados del siglo XVI y decorada en 1545 aproximadamente.
Monasterio de la Santísima Trinidad: Difícil de alcanzar. El visitante tiene que cruzar el valle y subir hasta lo alto de la roca. Fue construido sobre 1475 y decorado en 1741.

Monasterio de la Transfiguración: Conocido como El Gran Meteoro,es el más grande de los monasterios. La iglesia fue erigida a mediados del siglo XIV y decorada entre 1483 y 1552. El viejo monasterio es usado como museo.
Monasterio Rousanou: Dedicado también a la Transfiguración, aunque rinde homenaje a Santa Bárbara. Fue fundado a mediados del siglo XVI y decorado en 1560.
Monasterio Varlaam: Es el segundo en tamaño, después del Gran Meteoro. La iglesia rinde homenaje a los tres Obispos. Fue construido hacia 1541 y decorado en 1548. El viejo refectorio es usado como museo. En el norte de la Iglesia se puede admirar el parekklesion de los Tres Obispos, construido en 1627 y decorado en 1637.

Hasta 1920, la única manera de llegar hasta los monasterios era mediante escaleras plegables o redes. A partir de esta fecha, los peldaños que conducen a los monasterios han sido labrados sobre la misma roca. Un gran número de los monasterios fueron destruidos o arruinados en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial por las tropas alemanas, porque la resitencia griega se refugió en ellos.

Sintiendolo mucho no hemos encontrado una leyenda en esta ocación más alla de una pequeña referencia de una linea, por lo que no podemos compartirla con vosotros. Si alguien conoce alguna y quisiera compartirla se lo agradeceriamos muchísimo, dejala en los comentarios o al mail offyourtv@gmail.com.

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100 Lugares que ver antes de morir. 7 Highland, Escocia

Nuestros cien lugares hoy nos transportan al norte de Escocia, a las Tierras Altas, o Highlands, paisajes idílicos que vienen a la mente cuando nos imaginamos estas tierras. Montañas verdes, nieblas permanentes y legendarios castillos.

Contamos que son unas tierras con alta influencia celta, en la cual todavía se puede oír la lengua gaélico escocés a una parte de la población. Es un área de poca densidad demográfica. La capital oficiosa o principal dentro administrativo se encuentra en Inverness, ciudad ademas extremadamente influenciada, más si cabe, por la cultura celta.

Hablar de las Highlands sin hablar del Lago Ness y su más famosos “habitante” es inevitable, ademas de ser uno de los atractivos turísticos más potentes de la zona (no olvidéis la cámara una imagen de Nessi se paga extremadamente bien). Es el lago más famoso de la zona con permiso del lago Lomond. Las proximidades del lago fueron habitadas desde tiempos prehistóricos pero hasta hace pocas decenas de años no a tenido un fácil acceso.
Las mejores vistas las podemos encontrar desde el Castillo de Urquhart a las afueras de Drumnadrochit , situado en un acantilado sobre el agua.

De todas formas, lo que a mi modo de ver es más espectacular de ver, son los entornos naturales, hay pueblos preciosos y castillos espectaculares, pero la potencia natural que irradian estas tierras son incomparable. Las miles de tonalidades de verdes y marrones, las interminables praderas, los infinitos lagos y acuíferos, no hacen mas que cargarte de ganas de llevar un buen chubasquero y botas impermeables y perderte por sus caminos.

Muchos os preguntareis por William Wallece y que había de verdad en su historia, pues basicamente es muy parecida a la famosa película con algunos cambios, como que en realidad el venia de familia noble y no campesina, y que iba para clérigo, solo que la muerte de su padre le creo un sentimiento de venganza hacia los ingleses, y no fue el asesinato de su esposa, a la cual mataron después de que Wallace iniciara sus incursiones. Algunos detalles más son el olvido en la pelicula del importante lugarteniente de Wallece, Sir Andrew Moray, uno de los caballeros más importantes de Escocia y que actuaba desde el norte del país.
También se odvia el exilio de Wallece ha Francia tras ser herido en el cuello (y no en el pecho como en la película) por una flecha, tratando de conseguir el apoyo de los franceses, el cual no se llevo a cabo.
Una vez de vuelta es traicionado por John Mentieth, a cambio de dinero. Los ingleses lo capturaron en su escondite de Glasgow, trasladado a Londres, condenado a muerte, ahorcado y decapitado en 1305. Eduardo I murió en 1307 y no al mismo tiempo que Wallace. No obstante esto es una película que se toma libertades, pero que es muy entretenida.

Y aunque veladamente ya se han introducido dos leyendas (Nessi y William Wallece), no queremos perder la costumbre que tan buena acogida tiene y dejamos aquí otra de leyenda sobre el lugar que en esta ocasión acercamos.

Algunos de los castillos en ruinas que adornan la frontera entre Inglaterra y Escocia acogen a un inquilino tan siniestro como su pasado. Se trata de un maléfico duende, el más sanguinario de cuantos aparecen en el folclore británico, llamado Gorra Roja.

Gorra Roja (Redcap en inglés) es bajito y corpulento, y posee una larga melena de pelo gris. Parecería un inofensivo anciano de no ser por sus ojos, brillantes como ascuas, y porque en lugar de manos tiene dos garras como las de un águila. En los pies viste unas botas de hierro, a pesar de lo cual se mueve con gran rapidez, y a veces porta en su mano izquierda una vetusta pica digna de anticuario. Se cubre la cabeza con una gorra roja, cuyo color renueva tiñéndola periódicamente con la sangre de sus víctimas.

A Gorra Roja no se le puede combatir mediante las armas o en una lucha cuerpo a cuerpo, pues su destreza y su fuerza son tales que ningún humano es capaz de vencerle. Se le puede exconjurar, eso sí, recitando algunas palabras de la Biblia o mostrándole una cruz, como si fuese un vampiro. Entonces desaparece, dejando atrás uno de sus dientes, largos y afilados.

Según la tradición, durante la Edad Media, y por un corto periodo de tiempo, Gorra Roja sirvió como espíritu familiar al tiránico Lord William Soulis, quien a finales del siglo XIII intento hacerse con el trono de Escocia, conspiración que fue desbaratada por el legítimo rey y supuso el ocaso de la otra poderosa familia Soulis.

La última vez que William abandonó su castillo, el castillo de Hermitage, encomendó a Gorra Roja las llaves de su cámara subterránea, aquella en la cual hablaba con los espíritus y guardaba sus utensilios de nigromante. Tras arrojar las llaves sobre su hombro izquierdo, le encargó que las guardase hasta su vuelta, la cual nunca se produjo. Fiel a su amo durante siglos, cada siete años, Gorra Roja abría la puerta de aquella mazmorra temida por los lugareños, aunque es posible que haya renunciado ya sus obligaciones.

John Leyden cuenta que en el siglo XIX el conde de Dalkneith, acampando cerca del castillo de Hermitage, ordenó limpiar de maleza la entrada que conducía a la cámara subterránea de Lord Soulis. Durante las operaciones fue encontrada cerca de la puerta una oxidada llave de hierro que todos los presentes estimaron ser la misma que el noble había entregado al duende.

Si Gorra Roja la abandonó por voluntad propia o por fuerza mayor es una pregunta a la que probablemente nunca obtendremos respuesta. Junto a los huesos de Lord Soulis fue enterrado su libro de encantamientos, obra del célebre Miguel Escoto, según afirma Walter Scott. Sin sus arcanos conjuros, nos tememos que el salvaje Gorra Roja no volverá a obedecer la voluntad humana ni podrá ser reducido de forma definitiva. Hasta que esto suceda, lo más seguro es permanecer alejado de las ruinas que guardan la frontera de Escocia, en apariencia tan tranquilas.

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Playas de Portugal (I)

Este verano tuvimos la suerte de visitar una pequeña parte del suroeste portugués, y estuvimos en algunas playas muy buenas, las cuales vamos a compartir con vosotros por si tenéis la oportunidad de poder visitarlas, algunas no suelen aparecer en las guías así que atentos al siguiente artículo.

Comenzamos la andadura por una playa que todavía no se encuentra en el Algarve (principal sustento de este artículo), si no en el Baixo Altanejo, a pocos kilómetros de Vila Nova de Milfontes, se encuentra una “conocida” playa de nombre Praia do Malhão la cual se encuentra en N 37º47´3´´– O 8º48´4´´, a la cual se llega por un camino de tierra, a un kilómetro aproximadamente hay un camping y la mayoría de los bañistas van andando desde allí, hay sitio para dejar el coche a la orilla de un acantilado y desde ahí toca bajar una pendiente muy divertida a pie para disfrutar de la playa. Es muy frecuentada por surfistas por la calidad de sus olas. Aunque había bastantes coches no estaba para nada masificada y era muy agradable.

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By apagatutele Extremo de Praia Malhão

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By apagatutele Panoramica desde orilla

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By apagatutele Otra fotuela

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By apagatutele “Escalada” de acceso

Para la siguiente parada vamos a bajar al Algarve, a una playa muy popular perteneciente a la famosa localidad de Vila do Obispo, situada dentro del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina ,conocida como Praia do Castalejo en N 37º 5´59´´ – O 8º56´42´´ y su playa “adosada”, dividida por roca negra (la cual se puede pasar con marea baja) Praia do Cordoma. Son dos playas muy frecuentadas por surfistas entre los que tiene muy buena fama, tiene un espectacular alzado lleno de roca negra que le dan un vista espectacular. Cuenta con bandera azul y dado su intrincado acceso y sus pocas plazas de parking no esta muy saturada de humanos, hay tramos de playa muy solitarios.

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By apagatutele Praia do Castalejo desde el mirador

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By apagatutele Praia Cordoma desde el mirador

Próxima parada en una playa desconocida a la cual llegamos por casualidad trasteando con el GPS, por un camino de tierra que parece que no va ninguna parte y que nos recompenso con solo dos coches aparcados al final y un “parking” con capacidad par no mas de 15 coches, y aunque no es muy grande, es garantía de soledad, como así fue. La playa en cuestión se llama Praia Furnas y esta situada en N 37º3´20´´ – O 8º 51´9´´. Espero no arrepentirme de publicarla aquí y que la próxima vez que vaya este masificada . Mirando hacia el mar a la izquierda, si pasas por las rocas o por dentro del agua hay dos calas mas solitarias si cabe, las cuales son aprovechadas por los nudistas vergonzosos.

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By apagatutele Acceso a Praia Furnas con alguna piedra incomoda

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By apagatutele Panoramica con su “maxima” ocupación

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By apagatutele Una parte de su maravillosa cala

Ahora una playa la cual no catamos por problemas de tiempo, pero vimos desde la fotaleza de Sagres y tenía una pinta espectacular y por lo que investigue es muy apreciada tanto por bañistas como por surfistas. Como ya he comentado se encuentra en la localidad de Sagres (visita obligada, sobre todo el atardecer del cabo de San Vicente, ir muy abrigados, se encuentra en N 37º1´21´´– O 8º59´25´´) y se llama Praia do Tonel y se encuentra en N 37º0´26´´ – O 8º56´51´´

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By apagatutele Praia do Tonel desde acantilado de Fortaleza de Sagres

Increíbles playas (más bien calas), en Lagos, no sabría con cual quedarme, tenemos Praia Doña Ana , Praia do Pinhão , Praia Don Camilo. Todas estas y algunas más estan genial para la práctica del snorkel y aunque va bastante gente es cuestión de buscar un huequito y son muy agradables. Estuvimos en N 37º5´31´´ – O 8º40´9´´ en la de Doña Ana, la cual se divide en dos, con marea alta hay que pasar por el agua a la segunda la cual esta mejor. Y bueno unos fondos marinos geniales para principiantes del snorkel y también para iniciados pegándote a los acantilados.Tampoco hay que dejar de visitar Ponta Piedade ya que estamos aquí, con vistas de acantilados espectaculares, se encuentra en N 37º4´48´´– O 8º40´1´´.

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By apagatutele Doña Ana

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By apagatutele Pinhão

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By apagatutele Panorámica desde acantilado

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By apagatutele Don Camilo

Y por último para este artículo algunas playas de Albufeira, donde la más recomendable es Praia da Galé con todas sus “mini” calas, en donde andando un poco e investigando puedes tener una cala “privada” de lujo. Encontramos un sito por suerte en N 37º4´45´´ – O 8º18´41´´ que da acceso a las calas más solitarias, pero fue con suerte, hay muchos aparcamientos a lo largo de la costa y luego solo queda caminar si no te gustan muy masificadas. También se puede realizar snorkel con una fauna y flora marina muy bonita y abundante.

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By apagatutele Calas de Praia do Galé

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By apagatutele Y mas calas

Y bueno aunque tuvimos la suerte de conocer todas estas maravillosas playas, muchas quedaron sin conocer, lo que da la oportunidad de volver, pero para abrir boca no esta nada mal. Espero que os sirva y disfrutéis de alguna de ellas y enviéis vuestros comentarios.

Todas las fotos del artículo son personales, si las quieres utilizar sin ánimo de lucro tienes mi permiso, aunque todavía hay que mejorar como fotógrafo. Aseguro que ninguna de estas fotografías hacen justicia a la belleza de las playas aquí expuestas.